Georg_275 (griphon) wrote,
Georg_275
griphon

Categories:

4 дня в Гвинее-Бисау

Вот так вот выходишь себе в один прекрасный день на платформе Трёхгорка из одинцовской электрички. А потом через некоторое время оказываешься в Гвинее-Бисау.






Интересно только. Первый ли я пассажир за историю этой платформы, который ей пользовался, чтобы попасть сюда?


Здесь зеленее, чем в Сенегале. Совсем тропики, джунгли-пальмы. И португальский повсюду. Снова перестраивайся, значит. Хорошо хоть, деньги те же, франки CFA, не надо менять.


Пробыл в Гвинее-Бисау я 4 дня, и вот сейчас вернулся обратно в Зигиншор. В тот же отель, в тот же номер :) Что сказать, было страшновато ехать в эту малоизвестную страну, про которую ходят слухи, что там преступность, засилье военных и полиции и прочие радости. На деле оказалось всё куда лучше. За все 4 дня ни разу у меня даже документы не проверили (один раз, возможно, был по дороге туда, но я уже точно не помню было ли это в Гвинее-Бисау или в Сенегале). Даже ту самую крепость пофотографировал, за которую всех немногочисленных путешественников задерживали находящиеся в ней военные.


Побывал в столице Биссау и на острове Бубаке. В принципе для первого знакомства достаточно. Страна неплохая, не очень дорогая, в столице раздолбанная колониальная архитектура


а на островах тропическая природа, пляжи баунти и крестьяне.



Но электричества в стране очень мало: в центре столицы и в нескольких провинциальных городах. Остальные либо спасаются дизельными генераторами и солнечными батареями, либо вообще живут со свечами и лучинами.



Город Биссау производит впечатление заштатного облцентра, даром что столица. Несмотря на это, интернет, в принципе найти можно, порой даже неплохой! Я даже смог поработать несколько часов! Очень забавно вообще сидеть на вписке в полной темноте и писать сообщения в контакт и друзьям по почте о том, что тут нет света :) Но вот они такие афрореалии 21 века.


Бисау - редкая португалоязычная страна, в связи с чем имеется некоторый языковой барьер. По факту тут в разговорах даже не португальский а креольский - эдакий обафриканенный вариант португальского. Но сам португальский знают все. Многие знают и французский, что облегчает положение.


Вообще, думал, что совсем мрачно в этой Бисау будет, но нет, да и белых тут очень много, особенно на островах. Причём, как туристов, так и волонтёров так и экспатов. Один испанец там отель держит


Еще один немец, живёт работает около года. Рассказывал по Гвинею и Сьерра-Леоне, Либерию, классные страны, хоть и плохо там с инфраструктурой.


Я уж даже было подумал, а не поехать ли в Мали через Гвинею-обычную (её тут называют Гвинея-Конакри)? По расстоянию чуть ли не короче выходит. В связи с чем даже зашёл в их консульство в Бисау узнать про визу. Оказывается, что никаких проблем: платишь 30000 CFA (чуть меньше 50 евро), две фотографии, и они в течении пары часов тебе её делают (в викитрэвэле написано, что виза Гвинеи вообще 100 стоит). Подумал, и .. отказался. Чтобы пересечь за пару дней страну 50 евро - сильно много. А смотреть сейчас ещё и Гвинею обычную - нет ни сил моральных, ни времени. Она сама по себе большая, а если уж туда едешь, то и Сьерру-Леоне с Либерией логично захватить. Но не всё уж сразу, и так для первого знакомства с Африкой столько стран. Поеду лучше через Сенегал, как и планировал, благо по Гвинее дорога тоже не особо прямая, и судя по всему, ещё и ужасной может быть.


"Бранку, бранку, бранку"! Так нетолератно приветствуют белого мистера бисауские гвинейцы. "Бранку" в переводе с португальского "белый", хотя мне почему-то сначала казалось, что "коричневый" (наверное из-за реки Риу-Бранку в Бразилии, имеющей подобный цвет).




В течение всего дня постоянно так окрикивают тебя дети (которым это, почему-то, кажется, очень смешным), да и не только дети, но и взрослые, поэтому слово это несколько достаёт со временем. Вполне нормальным считается сказать: "эй, бранку, давай садись сюда".




Оно, конечно, глупо обижаться, особенно если ты действительно бранку, они ж без злобы всякой, ну приветствуют так. Ну так я и не обижаюсь.


Хотя, опять же, в наших белых странах, такой бы номер в отношении негров не прошёл бы. Как-то у нас с детства учат, что неприлично и показывать пальцем на человека, и уж, тем более, его цвет кожи при нём называть. Да и вообще вряд ли какой-либо чернокожий будет столь же снисходителен и необидчив к упоминанию его цвета. О чём это говорит?






В Африке, в принципе, уже довольно хорошо развит коучсёрфинг. Благодаря чему можно хорошо узнать и почувствовать на своей шкуре как живут простые африканцы. Сами понимаете, что вписки эти, в основном, довольно жёсткие, жизнь тут не сладкая. По факту же у меня выходит, что на каждой следующей вписке все предыдущие уже кажутся просто-таки супер-люксами. Сперва ты кривишь нос, если на вписке нет интернета, а в конце радуешься если хотя бы у соседа есть розетка с током, где можно подзарядить телефон.


Вписка в Биссау побила просто все рекорды! Казалось бы, в Африке можно ко всему привыкнуть, но какой там.. Представьте себе общежитие из фильма "12 стульев", где маленькие комнатёнки, разделяемые лишь недоходящими до потолка перегородками. Представили? А теперь это всё в афроварианте! С повсеместным срачем вокруг, "африканским" туалетом и душем из ведёрка с ковшиком, пасущимися у самых дверей козами и свиньями, с повсеместным мусором, но зато без электричества и воды.


Дом с 4 комнатами с одной стороны, и с 4 комнатами с другой. В каждой из которых живут не студенческие парочки, как у Ильфа и Петрова, а полноценные африканские семьи, в каждой из которых, конечно же, куча детей разных возрастов, которые шумят, галдят и т.д. А теперь попробуйте представить это в условиях 100%-ной слышимости, особенно когда вечером одна семья пытается лечь спать, а другая слушает на полную громкость музыку с телефона, а в третьей орут младенцы.


Африканские туалет и душ, кстати, не только на эти 8 семей. Они расположены так, что ими могут пользоваться и соседние дома.


Прямо у дверей дома женщины моют посуду в тазике, стирают бельё, а также готовят на углях.


Запах от углей тоже тянется прямо в дом.


Грязную воду выливают прямо тут же, мусорная куча чуть дальше, метрах в 6-7, наверное (хотя это не куча а так, скорее, поле). Тут же прямо дети голышом умываются. Крыша дома - жесть в прямом и переносном смысле. Куча дырок, через которые прямо на кровати и диваны капает вода. Хорошо, что сейчас сухой сезон и нет дождей.


Естественно, что неотъемлемый атрибут коммуналок - склоки и дрязги между соседями, более чем присутствуют. Я лично был свидетелем двух скандалов, один из которых чуть не дошёл до рукоприкладства (а проблема была мелочной, парень засунул ботинки моседа в комнату соседа, а жена соседа возмутилась, что парень к нему без разрешения зашёл, и устроила бучу). Сколько не говори о расслабленности и о позитивности африканских народов, но вот скандалить из-за мелочей они хорошо умеют.


Единственное, чем это всё компенсируется, так это радушием и гостеприимством самого коучсёрфера. Пауло Имбали, учитель английского языка в школе, которая находится в 50 км от города. Каждый день туда ездит. Пауло очень приятный и общительный человек, и пообщаться с ним интересно. Снимает он эту жилплощадь за 5000 CFA в месяц (500 рублей или 8 долларов), живёт вместе с женой и двухлетным сыном Рамзесом, которые на момент приезда гостей из коучсёрфинга перемещаются куда-то к родственникам.


Пауло отдал мне свою кровать с навесом от комаров (которых там вполне достаточно), хоть я соглашался спать на диване (правда сначала предлагал нам вдвоём спать на этой кровати). Благодаря чему я всю ночь чувствовал себя в безопасности, а для Пауло зажёг спиральку.


Кроме этого он всячески пресекал мои попытки оплатить интернет и какую-либо еду, которую мы на завтрак покупали, ну и вообще много интересного и полезного рассказал про бисауские реалии. Пауло тоже всё мечтает путешествовать, всё спрашивает у меня как начать? Заехал к нему в школу, но на занятия не получилось попасть, а было бы интересно.

Сфотографировал как-то купающихся голышом девочек, пришёл злобный папа разбираться, чтоб я стёр их немедленно. Он оказался ещё и военным. Пока я сходил за фотоаппаратом, он выяснил у Пауло, что я из России и обрадовался, перешёл на русский, т.к. сам учился в Симферополе несколько лет, был в Одессе, Москве и других городах СССР. Побеседовали немного, он перестал так жёстко на меня смотреть. Вот так вот, благодаря великой советской экспансии сейчас русскоговорящего человека можно в такой глубинке встретить.



Обратно на границу с Сенегалом приехал уже поздно. Думал, что она закрыта, но вышло ещё интереснее: граница закрывается для машин, однако пешком её можно пересекать (а также на велосипедах и мотоциклах), что многие местные и делают. Я сначала обрадовался, получил выездной бисауский штамп и пошёл к сенегальцам. Но оказалось, что сенегальская погранслужба закрыта. На стульчике сидит военный и просто проверяет паспорта и содержимое вещей. После проверки можно спокойно ехать в Зигиншор безо всяких штампов.

Случайный попутчик повёл меня к загружающейся на Зигиншор машине и сказал: "Загружай свой рюкзак наверх". Как, вот так вот безо всяких штампов? "Ну да, а что, полицейский офис закрыт сейчас, завтра приедешь, получишь штамп". Не, так не годится, а вдруг у меня от такого проблемы будут. Пошёл обратно к военному выяснять, можно ли так делать? Военный убеждал, что можно, но на всякий случай направил к начальнику. Военный начальник сказал: "Да, езжай в Зигиншор, но паспорт твой я у себя оставлю, завтра приедешь, получишь штамп".

До Зигиншора 15 км, но мотаться туда-сюда? Я спросил, можно ли тут поставить где палатку, военный начальник повёл меня к офису погранслужбы, показал на навес со словами: "Вот тут можешь поставить". Так я переночевал прямо у входа в закрытую погранслужбу, но там было довольно шумно: всю ночь кто-то ходил, ездил на мотоциклах, блеяли козы, орали петухи.. Ну как всегда в Африке.

Утром пошёл за паспортом и пока ждал открытия полиции, стал свидетелем процедуры подъёма государственного флага военными. Забавно выглядит, замотанная кое-как грязная подраная тряпка оказывается флагом, и один солдат под свист и команду другого её разматывает и поднимает на флагшток. Военный начальник вернул мне паспорт, угостил кофе, за которым мы немного побеседовали. Спросил меня сначала что ему сделать чтобы также путешествовать как я, потом - решили ли мы проблемы с Украиной и Донбассом (все тут этот регион знают, понятное дело), рассказал, что у них тут тоже в Казамансе 10 лет назад война была с повстанцами, а потом спросил, есть ли ещё у нас тюрьма Гулаг? Успокоил его, что нет давно, только музеи в некоторых местах есть.


Третий въезд в Сенегал прошёл ещё проще, чем первые два. Тут даже не возникло в принципе никаких вопросов о визе. Погранец меланхолично посмотрел мой паспорт, полистал, и тиснул штамп среди уже имеющихся. Интересно вообще, что африканские погранцы в отличие латиномериканских порой ну слишком уж берегут место. Так, например, гамбийский пограничник поставил свой штамп прямо на один из российских.

Ещё денёк тут и на Мали. А то виза уже давно идёт, а я всё никак не доеду туда. Сегодня, кстати, праздник у меня - 14 лет с момента начала самостоятельных путешествий! Хороший повод отдохнуть и отметить.
Tags: Африка, Бисау, Бубаке, Гвинея-Бисау, Острова, Путевые заметки, Сенегал
Subscribe
promo griphon февраль 5, 2016 18:12 35
Buy for 20 tokens
Итак, друзья! Радостное событие свершилось: наш путеводитель по Южной Америке, выпущенный в серии "Путешествуем сами", наконец-таки готов! 8 февраля будет презентация путеводителя в Питере (Библиотека им. Крупской, Октябрьская наб., д.64, корп.1. 19.00). 1 марта - в Москве (Экоцентр "Воробьевы…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 62 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →